TODO SOBRE   ARQUERIA     Cuando vuelvas la cara hacia el blanco no lo mires simplemente, concéntrate en él, no solamente con los ojos, hazlo con todo tu cuerpo al mismo tiempo. La consumación del disparo está en la liberación de la flecha. La disposición, la preparación, el levantamiento del arco, su tensado y sostenimiento, todo esto no son sino actividades preparatorias; todo depende de una liberación de la flecha ININTENCIONADA e INVOLUNTARIA, efectuada por la reconducción dentro de uno mismo, de la postura del disparo. Cuando la postura es correcta, cuando la respiración es correcta, cuando el cuerpo, mente y espíritu se unen, la flecha se libera por sí misma. La importancia de ser diestro o zurdo Algo que es absolutamente imprescindible en el mundo de la arquería es la necesidad de saber, antes de nada, si la persona que se inicia en ella es diestra o zurda. La mayor utilización de la mano derecha que la izquierda o viceversa, no es válida a la hora de utilizar un arco. En la arquería lo esencial es saber si se es diestro o zurdo de "ojo". De los dos ojos con los que contamos, uno de ellos, el que se conoce con el nombre de "ojo director", será, ya sea el izquierdo o el derecho, el que nos obligará a tirar con un arco diestro o zurdo. Es una de las consideraciones que no tiene ningún tipo de discrepancia en la arquería. Puede darse la contradicción de que una persona sea diestra de mano y zurda de ojo, en este caso el arquero deberá utilizar un arco zurdo, aunque seguramente pueda hacer menos fuerza con el brazo izquierdo que con el derecho. La diferencia entre un arco zurdo y uno diestro estriba en la posición de su ventana: en el arco diestro la entrada de la ventana en el arco es de izquierda a derecha, y al contrario en caso de ser un arco zurdo. Una vez conocida la importancia de ser diestro o zurdo de ojo, pasemos a ver que prueba podemos hacer para saber cual es el ojo director (o dominante) de una persona: Tomaremos una hoja de papel, un folio será más que suficiente, en él, practicaremos un orificio en su centro de dos centimetros de diametro. La persona a quien tengamos que hacer la prueba, tomará con ambas manos el papel, colocando cada una en un extremo del mismo. Buscaremos un punto de referencia, un objeto que se encuentre a cierta distancia de quien realizará la prueba. Con los brazos extendidos en dirección al objeto, mirará a través del orificio del papel con los dos ojos abiertos hasta localizar el objeto. Tras ello, y sin cerrar ningún ojo, se acercará el papel hacia la cara, sin dejar de ver el objeto. Observaremos como conduce el agujero del papel hacia un ojo determinado, ese será el llamado "ojo director o dominante". Si repitieramos la prueba en más de una ocasión veríamos que siempre saldrá el mismo resultado. Incluso si se quisiera forzar la situación, intentando llevar el orificio del papel al ojo contrario, la persona que realiza la prueba dejaría por un momento de ver el objeto. Es absolutamente necesario saber cual es el ojo director o dominante para determinar que arco debe utilizarse.     Un mundo en pulgadas, grains y libras Dentro de nuestro particular mundo, hablaremos en tres tipos de medidas:   La potencia del arco, esto es, la fuerza que el arco opone a ser abierto, la mediremos en libras. (Una libra equivale a 453,6 gramos) Las longitudes: apertura del arquero, el largo del arco, etc. las mediremos en pulgadas. (Una pulgada equivale a 2,5401 centimetros) En balística al igual que en arquería, el peso de las diferentes unidades es en grains, antigua unidad de medida, que actualmente tan solo se emplea en estas dos disciplinas. (Un grain es equivalente a un grano de trigo) (Un grano equivale a 0,064798 gramos)     Lo que no debe hacerse Normas generales aplicables al uso de cualquier arco.   NO SOLTAR EN VACIO (SIN FLECHA) CON NINGUN ARCO. Esta precaución debe de ampliarse en el sentido de no tirar una flecha mucho más ligera que la que corresponda, sobre todo con arcos de caza generalmente muy potentes. ATENCION A LAS CUERDAS DE KEVLAR Y DE FAST FLIGHT Debemos asegurarnos que nuestro arco tiene los tips reforzados y está preparado para montarlas. NO SOBRETENSAR UN ARCO DE POLEAS Porque pueden dañar las palas. Si la apertura, después de modificarla de acuerdo con lo que el arco tenga previsto, generalmente una pulgada, no es suficiente, se deben cambiar las poleas, los cables y la cuerda. NO UTILIZAR UNA FLECHA MAS CORTA DE LO NECESARIO Se puede caer del reposaflechas y clavarse en la mano. Siempre es preferible que sobre un poco, sobre todo cuando el arquero se inicia. NO TIRES NUNCA UNA FLECHA HACIA ARRIBA Cuando aterrice llevará la misma fuerza que al salir del arco y puede ser muy peligrosa. SEGURIDAD EN EL TIRO Cuando tires, situate de manera que veas donde puede ir a parar la flecha si fallas el blanco. Asegurate de que ese espacio está totalmente libre. Si el terreno es duro calcula que un rebote puede prolongar el alcance varias decenas de metros. Y como una imagen vale más que mil palabras... ¿Imaginais lo que sucedió? Una flecha excesivamente corta puede salirse del reposaflechas al tensar al máximo la cuerda, si por desgracia soltamos... ...podriamos hacer una nueva fotografía.   Modalidades de Tiro con Arco Existen muchas formas de disfrutar con el arco y las flechas, a nivel competitivo podrás optar por las siguientes: Durante el otoño-invierno una disciplina muy practicada es el Tiro en Sala, en la que se tira sobre dianas de 40 cm de diámetro desde 18 metros de distancia. En general se tiran dos series de 30 flechas, en tandas de tres. Modalidades de Tiro con Arco Existen muchas formas de disfrutar con el arco y las flechas, a nivel competitivo podrás optar por las siguientes: Durante el otoño-invierno una disciplina muy practicada es el Tiro en Sala, en la que se tira sobre dianas de 40 cm de diámetro desde 18 metros de distancia. En general se tiran dos series de 30 flechas, en tandas de tres. En descubierto hay tres opciones bien diferenciadas: El Tiro al Aire Libre, que incluye la modalidad más conocida que se practica en las olimpiadas, y que agrupa como rounds más extendidos, el Round FITA, que consiste en una serie de 36 flechas a cada una de las distancias 90m y 70m sobre dianas de 122 cm, y 50m y 30m sobre dianas de 80 cm. El Round 2x70, el actualmente olímpico, en el que se tiran dos series de 36 flechas a 70 metros, sobre dianas de 122 cm. y el Round 900 en el que se tiran tres series de treinta flechas a las distancias 60m, 50m y 40m, sobre dianas de 122cm. El tiro de Recorrido de Bosque, en el que en patrullas de tres a cinco arqueros se va disparando sobre cada una de las dianas que componen un recorrido, y que presentan la figura de animales. En Bosque 2D se utilizan dibujos o fotografías, un recorrido consta de 21 dianas, y se tiran dos flechas desde piquetas distintas, una desde cada piqueta. En Bosque 3D se utilizan figuras volumétricas a tamaño natural, un recorrido consta de 20 dianas y se tiran dos flechas, una desde cada piqueta. Finalmente el tiro de Recorrido de Campo, que representa una combinación de las otras dos, y en el que sobre recorridos de 16 o 24 dianas se tiran tres flechas desde una misma piqueta sobre cada una de las dianas, en patrullas de tres o cuatro arqueros. Las dianas son circulares negras, con el centro de color amarillo, y las hay de cuatro medidas: de 20 cm, de 40 cm, de 60 cm y de 80 cm de diámetro. Se hace un recorrido a distancias conocidas y otro a distancias desconocidas. Hasta aquí la descripción rápida de las modalidades de tiro posibles, es mucho mejor que vayas descubriéndolas durante tu período de iniciación, comprenderás con el tiempo la complejidad y las características de cada una de ellas.     En descubierto hay tres opciones bien diferenciadas: El Tiro al Aire Libre, que incluye la modalidad más conocida que se practica en las olimpiadas, y que agrupa como rounds más extendidos, el Round FITA, que consiste en una serie de 36 flechas a cada una de las distancias 90m y 70m sobre dianas de 122 cm, y 50m y 30m sobre dianas de 80 cm. El Round 2x70, el actualmente olímpico, en el que se tiran dos series de 36 flechas a 70 metros, sobre dianas de 122 cm. y el Round 900 en el que se tiran tres series de treinta flechas a las distancias 60m, 50m y 40m, sobre dianas de 122cm. El tiro de Recorrido de Bosque, en el que en patrullas de tres a cinco arqueros se va disparando sobre cada una de las dianas que componen un recorrido, y que presentan la figura de animales. En Bosque 2D se utilizan dibujos o fotografías, un recorrido consta de 21 dianas, y se tiran dos flechas desde piquetas distintas, una desde cada piqueta. En Bosque 3D se utilizan figuras volumétricas a tamaño natural, un recorrido consta de 20 dianas y se tiran dos flechas, una desde cada piqueta. Finalmente el tiro de Recorrido de Campo, que representa una combinación de las otras dos, y en el que sobre recorridos de 16 o 24 dianas se tiran tres flechas desde una misma piqueta sobre cada una de las dianas, en patrullas de tres o cuatro arqueros. Las dianas son circulares negras, con el centro de color amarillo, y las hay de cuatro medidas: de 20 cm, de 40 cm, de 60 cm y de 80 cm de diámetro. Se hace un recorrido a distancias conocidas y otro a distancias desconocidas. Hasta aquí la descripción rápida de las modalidades de tiro posibles, es mucho mejor que vayas descubriéndolas durante tu período de iniciación, comprenderás con el tiempo la complejidad y las características de cada una de ellas.     El recurvado de iniciación El arco que utilizaremos para iniciarnos en el deporte del tiro con arco, es de sencilla concepción, aunque esta sencillez no debe confundirse con simplicidad a la hora de su utilización. PARTES DE UN ARCO RECURVADO: A - Palas o flexores. B - Cuerpo o puente. C - Ventana. D - Plataforma. E - Grip o empuñadura. F - Orificio para botón de presión. G - Reposaflechas. H - Punto de perno. I - Distancia arco cuerda (fistmele). J - Cuerda. K - Serving. L - Nocking Point o Nock Stop. M - Punto de enfleche. N - Tips MONTEMOS NUESTRO ARCO DE INICIACION: Una vez que hemos tomado contacto con las diferentes partes de un arco, procederemos a su montaje. La mayoría de arcos de iniciación son desmontables (takedown), apreciaremos que el arco viene dividido en tres partes: las dos palas y el cuerpo. Situaremos las palas en el cuerpo de la siguiente forma: La pala inferior la reconoceremos por encontrarse impresos en la parte interior de la misma, una serie de cifras que indican la potencia del arco a una apertura determinada (que suele ser 28 pulgadas, a mayor apertura mayor potencia); y la longitud del arco, es decir la distancia entre los tips. Se colocará en la "cuna" o base destinada en la parte inferior del cuerpo, de forma que quede la punta recurvada de la pala hacia delante, e introduciremos el tornillo apretándolo con la mano. Realizaremos la misma operación con la pala superior. Una vez puestas las palas, apretaremos algo más fuerte los tornillos para una mejor sujección. Parte importante del arco, es la cuerda, Esta se confecciona a base de hilos y estos de diferentes materiales tales como: Dacrón, Fast flight, que son los más usuales y Dynema, aunque también en la historia reciente del arco se ha utilizado Vectra y otros materiales, buscando siempre por el arquero la que cuente con una elasticidad más cercana a "0". Las cuerdas cuentan con un refuerzo de hilo más fuerte en los extremos, en las llamadas "gazas" y en el centro de la cuerda recibiendo el nombre de "Serving". Una vez colocadas ambas palas en el cuerpo, procederemos a la instalación de la cuerda del arco. Esta cuenta en cada uno de sus extremos con una gaza de diferente tamaño, que están destinadas a su enganche en los tips de las palas. Introduciremos la más ancha en la pala superior haciendola deslizar por ella, y engancharemos la gaza corta en la pala inferior alojándola convenientemente en el tip. después, y con la ayuda de un montador, introduciremos la parte más corta en la pala superior, y la más larga en la inferior, tal y como se aprecia en el dibujo siguiente: Pisaremos la cuerda del montador con ambos pies, separando uno de otro, tirando al mismo tiempo con una mano del cuerpo del arco hacia arriba. Con la otra mano haremos llegar la gaza que quedó en la pala superior hasta su anclaje en el tip de la misma. Una vez que nos hemos asegurado que las dos gazas se encuentran perfectamente alojadas en los tips, retiraremos el montador y nuestro arco quedará montado. Tras estas operaciones procederemos a colocar el reposaflechas, que normalmente será de plástico con un adhesivo de doble cara. Para ello, una vez retirado el papel protector del adhesivo, haremos coincidir el orificio con el que el reposaflechas cuenta en una de sus caras, con el orificio del arco situado en la ventana del mismo, y destinado para el botón de presión, tal y como apreciamos en el siguiente dibujo: Para poder seguir preparando nuestro arco, situaremos en su cuerda, y sobre el serving, los enganches de una regla fistmele. Se trata como veremos a continuación, de una regla generalmente de aluminio con forma de "T" y que tiene en su lado más largo una serie de divisiones en pulgadas y que cuenta con subdivisiones en cuartos de pulgada. En el lado corto tiene otras pequeñas indicaciones, esta vez en centímetros. Una vez colocada la regla fistmele en la cuerda por los enganches del lado corto, situaremos el lado largo en el reposaflechas. Esto hará que la regla nos describa un ángulo recto entre el orificio del botón de presión y la cuerda. Entre las indicaciones de 6 y 8 milímetros del lado corto, que recordemos está engarzado a la cuerda en su serving, se encontrará el "punto de encoque", esto es, el punto donde debemos colocar el culatín de la flecha para que esta quede en la posición correcta para poder efectuar el disparo. Este punto de encoque lo marcaremos con una arandela de metal que cuenta en su interior con un recubrimiento de goma llamado nock point, o nock stop (toma su nombre del ingles nock, que es como se conoce al culatín de la flecha). Con la ayuda de unos alicates especiales presionaremos sobre el nock point hasta que quede firmemente sujeto a la cuerda. Con estas operaciones tendremos el arco centrado para poder realizar las primeras sueltas de flechas.   Las partes de una flecha PUNTA Parte de metal de la flecha, que facilita a esta su penetración en la diana. Dependiendo de la disciplina de tiro con arco que se utilice, así será la forma de la punta de la flecha. INSERTO Se trata de una pieza de aluminio que permite adaptar la punta perfectamente al tubo de la flecha. Dependiendo del material que esté confeccionado el tubo de la flecha, será necesario o no la intervención de este adaptador. ASTIL o TUBO Debido a la posibilidad que tenemos los arqueros de adquirirlos sueltos, podemos confeccionar con ellos nuestras propias flechas. TUBO DE MADERA La más utilizada es la de cedro, aunque se puede utilizar la madera procedente de otros árboles, últimamente se comercializan vástagos de madera laminados con los que se obtienen flechas de casi idéntico peso y spine. TUBO DE CARBONO Es el material más popular con el que se realizan las flechas de entrenamiento. Consiste en la estratificación de tiras de carbono con una unión de epoxi. TUBO DE ALUMINIO También muy popular para la confección de flechas, por la conjunción de resistencia y poco peso que posee este material. TUBO DE ALUMINIO-CARBONO La aleación de ambos materiales que permite ahondar en las bondades de ambos, resultando flechas que cuentan con poco peso, igual rigidez a lo largo de todo el tubo y robustas. PLUMAS Son los estabilizadores de la flecha. Pueden estar fabricadas en material plástico o ser de pluma natural extraidas de las alas del pavo y posteriormente teñidas de color. Dependiendo del calibre de la flecha, así será el tamaño de las plumas. El emplumado normal de las flechas, es con tres plumas, una de ellas, la que conoceremos con el nombre de "pluma gallo" o timonera, será de distinto color que las otras dos, aunque también pueden ser iguales las tres y poner una marca con pintura o rotulador indeleble en el culatín, todo ello es para una correcta inserción del culatín en la cuerda y la adecuada disposición de las plumas para evitar el mínimo roce posible con el reposaflechas. CULATIN o COCA Su nombre en inglés NOCK da origen a las piezas que se conocen como "nock point" o "nock stop". Es la pieza en la que termina la flecha, situandose en el extremo del astil detrás de las plumas, y hace a esta adaptable para su sujección momentánea en la cuerda del arco.   Las puntas de flecha De forma cónica en su mayoría, el peso de las puntas es importantisimo a la hora de centrar una flecha, e inciden directamente en el grado de rigidez que tendrá la flecha. De ahí la importancia de conocer su peso. En el tiro de precisión, con la cantidad de tubos, calibres y gustos de los arqueros, nos encontramos ante un amplio abanico de posibilidades de combinaciones. Dependiendo del tubo que utilicemos, sobre todo por el calibre del mismo, será el tamaño de la punta, puesto que debe coincidir en grosor con él. Tenemos una amplia gama de puntas en el mercado con distintos pesos y formas. En precisión o en campo podemos encontrar: Puntas de una sola pieza: Se suelen utilizar mucho en el tiro de precisión, no necesitando casquillo adaptador para su sujeción en el tubo, ya que su grosor exterior, corresponde a la del interior del tubo. Tienen muchas variaciones tanto en peso como en la forma de parábola que da forma a su punta. Puntas "Bullet": Son puntas de una sola pieza en forma de bala. Dado que están provistas de una parte roscada, necesitan el auxilio de un casquillo adaptador en el tubo. Puntas "Field": Similares a las puntas bullet, salvo que reducen su tamaño hasta terminar en punta cónica. Ambos tipos de punta se emplean para entrenamiento con flechas de aluminio. Se fabrican en pesos de 80, 100, 125 y 150 grains. Existen además todo un sinfín de puntas de caza que por su extensión merecerán un capítulo aparte.     Las plumas y su colocación Son los estabilizadores de la flecha. En la actualidad cada flecha porta tres de estos "vanes", nombre por el que también los conoceremos. Los fabricantes nos las ofrecen en dos tipos: Naturales y de material plástico. Las naturales son extraidas de las alas de los pavos, y posteriormente teñidas y dada la forma definitiva. Ambas son utilizadas indistintamente, y según el gusto o necesidad del arquero. Como suele suceder en todo orden de las cosas nada es perfecto del todo, las ventajas que tienen unas son inconvenientes para las otras y viceversa, veamos... La pluma natural es más benévola con nuestra suelta, perdonando en mayor grado que la de plástico los pequeños defectos a la hora de realizar tal operación. Por el contrario la pluma de plástico, ofrece mayor durabilidad y menores precauciones que la natural. De todos modos será el tipo de reposaflechas que utilicemos el que nos determine que pluma deberemos utilizar a la hora de pertrechar nuestras flechas. Las plumas de plástico solo las podremos utilizar si usamos reposaflechas mecánico o del tipo material plástico que se fijan con un adhesivo de doble cara a la pared de la ventana del arco. Si, por el contrario, podemos utilizar la pluma natural, no sólo en los dos casos anteriormente descritos, sino que además, es exclusivo su uso en los arcos con reposaflechas en las plataformas de las ventanas (recurvados de caza y long bows), sean estas radiadas o no. La colocación de las plumas en el arco, lo que conocemos con el nombre de emplumado, puede realizarse de varias maneras: Recto: Colocando las plumas paralelas a la dirección del eje de la flecha. Offset: Con ligera inclinación con respecto al eje de la flecha. Pero eso sí, todas con el mismo ángulo de inclinación, y hacia el mismo lado. Helicoidal: Emplumado que cuenta con una gran inclinación de la pluma con respecto al eje de la flecha, y que hace rotar fuertemente a la flecha en su vuelo hacia la diana. Es muy utilizado en los lances de caza, y se debe atender a si el emplumado se realiza para arqueros diestros o zurdos. Para los tres casos se pueden utilizar plumas de plástico o naturales. Y en todos los casos se usa un útil llamado emplumadora que coloca las plumas con la separación y posición adecuadas. Para lograr una buena adherencia al tubo de la flecha se utilizan pegamentos especiales tanto para carbono y sus aleaciones, como para aluminio. Existen otro tipo de plumas que son las llamadas Spin Wing, plumas también de material plástico que por su forma rizada imprimen un giro suave a la flecha en su vuelo. Se utilizan mucho en tiro de precisión a largas distancias. Debemos acostumbrarnos a una correcta elección de las plumas, a la hora de preparar una flecha para tirar en cualquiera de las modalidades. El tamaño de éstas influirá directamente en el vuelo de la misma. Como sabeis, debemos adecuar a cada calibre de tubo, la más idónea. En efecto, si a un tubo de poco peso, por ejemplo una 1816, le emplumamos con unas de 5 pulgadas, el estrepitoso frenazo que se llevará la flecha cuando salga del arco, será notable. Por el contrario si a una 2417 la emplumamos con plumas de 2 pulgadas, comprobaremos sin intención, el resultado de la prueba de la flecha desnuda. Del mismo modo influirá el peso de la punta, si fuera mucho, deberíamos utilizar unas plumas mayores para levantar la punta de la flecha en vuelo, con la consiguiente resistencia.     Los culatines Los culatines, "cocas", o "nocks", que de las tres formas podemos llamarles, son como sabemos, los adaptadores de la flecha para su inserción en la cuerda del arco. ¡Ojo!, con respecto a la forma de denominar al culatín, hay arqueros que se empeñan en que el "nock", es la arandela de metal que se pone en la cuerda del arco, para señalar el lugar donde se debe colocar el culatín de la flecha. Recordemos que esta pieza se llama "Nock stop", y que señala el "Punto de encoque" o "Nocking Point" lugar de colocación del culatín. Debemos tener muy presente la colocación del culatín en el tubo de la flecha. Su correcta posición vendrá determinada por el reposaflechas que utilicemos: Si es mecánico, necesitaremos que el emplumado sea en "Y", esto es, la pluma timón quedará hacia abajo coincidiendo con la apertura del culatín en el mismo eje, y las otras dos formando los brazos de la "Y". Si por el contrario el reposaflechas tiene su base adherida a la ventana, o es del tipo de uña, la pluma timón debe quedar hacia fuera de la ventana del arco, esto es, perpendicular a la apertura del culatín. El culatín al engancharse en la cuerda del arco, debe hacer un audible "click", esto nos indicará que ha entrado hasta su correcta posición. El culatín no debe pinzar la cuerda en exceso, ni tampoco con defecto. Una forma de saber si el culatín pinza correctamente en la cuerda es: colocar el arco en posición horizontal, e insertar el culatín de una flecha. Daremos un golpe seco, no excesivamente fuerte, con el dedo índice sobre la cuerda. Sí la flecha sale de la cuerda, la presión del culatín es correcta, si se quedara, es que pinza demasiado, lo que incidiría en una mal vuelo de la flecha. Al igual que las puntas, existen muchas variedades de culatines, según los diferentes tipos de tubos que hay en el mercado.   Tipos de cuerpos en los arcos de poleas Nos podemos encontrar tres tipos de cuerpos de arcos de poleas, atendiendo a la forma de los mismos y son: Deflexo, Recto o Neutro y Reflexo. Deflexo Neutro o Recto Reflexo DEFLEXO:También llamado cóncavo. Se trata de un cuerpo cuyo punto de apoyo de la mano se encuentra por delante del eje que une las bases de las cunas donde las palas, conocidas como "mortajas", se unen al cuerpo. Cuentan con características en su favor, las de ser los arcos más fiables, precisos y silenciosos al mismo tiempo. Siendo además los más idóneos para aquellos tiradores que usan los dedos para realizar los disparos. Y en su detrimento, los de ser los que menor cantidad de energía transmiten a la flecha, ojo!, que no queremos decir que transmitan poca energía a la flecha, sino que comparados con los otros dos son los que menos transmiten. La distancia entre la cuerda y el punto de perno debe estar comprendida entre las 9 y 11 pulgadas. RECTO o NEUTRO:En este tipo de arco el eje que une las bases de las palas pasa justo o aproximadamente por el punto donde se apoya la mano en el grip o empuñadura del arco. Las características son intermedias entre los otros dos tipos. La distancia entre la cuerda y el punto de perno debe estar entre las 8 y 9 pulgadas. REFLEXO:También llamado convexo. En esta ocasión la posición de la mano en el cuerpo del arco está por detrás del eje que une los encastres, esto es, los puntos donde se insertan los tornillos de las palas. Cuentan con la posibilidad de enviar mayor cantidad de energía a la flecha que los otros dos diseños de cuerpo, pero se necesita mucha experiencia en tiro para hacerse con ellos puesto que suelen ser muy inestables, a cualquier movimiento extraño en la suelta le corresponde una descompensación en la salida de la flecha, y tienen tendencia a ser algo ruidosos. La distancia entre la cuerda y el punto de perno debe estar entre las 7 y 8 pulgadas.     Tipos de poleas Las poleas de los arcos tienen dos partes o módulos: por la pequeña discurre el cable, por la grande la cuerda. También pueden recibir el nombre de "levas". Atenderemos a tres tipos de poleas: Redondas o Round Wheels: Estas poleas son de forma redonda, tanto la parte destinada al cable como la de la cuerda. Por su forma son las más suaves de abrir, los arcos que portan estas poleas son los más silenciosos y fiables, pero son las que menos energía transmiten a la flecha. Es el tipo de poleas con los que los arcos de iniciación (compuestos) vienen provistos. Es la polea que más se suele utilizar en los arcos de precisión. En los arcos de concepción económica están confeccionadas en teflón, pasando a ser de aluminio en los de superior categoría. Energy Wheels: En ella el módulo de la cuerda sigue siendo redondo, pero el destinado al cable tiene forma oblonga, tiene la misma forma que obtendríamos al cortar un balón de rugby en su centro y a lo largo del mismo. Este tipo de polea transmite más energía a la flecha que la anterior, mientras que conserva muchas de las propiedades de las levas o poleas redondas. Speed Cam: Son las que cuentan con el diseño más radical de todos los tipos de poleas de levas. En ellas tanto el módulo destinado al cable, como el de las poleas son de forma oblonga, de este modo almacenan el máximo de energía en las palas para posteriormente lanzar la flecha a gran velocidad. Tienen en detrimento que son muy ruidosas, por su forma son duras de tensar y difíciles de ajustar. Se debe tener sobre ellas una constante vigilancia pues se suelen llegar a desincronizar. Es muy aconsejable que con los arcos que posean este tipo de poleas, se utilicen disparadores mecánicos. One Cam: Es la combinación de una polea excéntrica y una rueda céntrica. De este tipo de sistema, se está dotando últimamente a los arcos de nueva concepción. En ellos la cuerda hace la vez de cable al pasar por la rueda céntrica, dejando el uso de la polea para el otro cable. Una de las ventajas que aporta este sistema es el de despreocuparse del ajuste de sincronía en la apertura de las dos poleas.     El Reposaflechas "Reposa" para los amigos, en él se apoya el tubo de la flecha hasta ser lanzada. Se ubica en la parte anterior de la "ventana" del cuerpo del arco, a la altura del orificio del "botón de presión". De ellos existen varias formas dependiendo del uso al que estén destinados. Así pues para los arcos recurvados, el reposaflechas es sencillo. Muchos de los arqueros de alta competición utilizan el reposaflechas de plástico provisto de un "uña" del mismo material. O bien utilizan los que vienen provistos de una pequeña y fina varilla metálica. Ambos suelen estar provistos de un adhesivo de doble cara para su sujección a la ventana del arco. Otros también de sencilla concepción consisten en un muelle con un final en forma de varilla, insertado en un tornillo el cual se acopla al orificio habilitado para el botón de presión. Para los arcos de poleas, por el contrario, la gama de reposaflechas que se pueden utilizar abarca un amplio abanico de posibilidades. En estos arcos se pueden utilizar los reposaflechas de plástico empleados en los recurvados, pero tan solo en iniciación, ya que el arquero tiende a cambiarlos rápidamente por otros de sistema mecánico. Estos "reposas" son muy populares entre los arqueros que utilizan arcos de poleas. Con infinidad de variaciones en las "uñas" en las que se apoyan los tubos de las flechas atendiendo, sobre todo, al tipo de tubo que se utilice. Así pues, para las flechas de carbono o las aleaciones de aluminio y carbono, se utiliza una sola varilla con terminación en "V" como uña para sujección del tubo. Para los tubos de aluminio, se suelen utilizar dos varillas dobladas a su término, entre ellas forman dos puntos de apoyo para el tubo. El sistema de los mecanismos a utilizar en ellos depende de cada fabricante, aunque la base de funcionamiento es similar a todos ellos. Los más sofisticados están provistos de ajustes micrométricos para una perfecta calibración de los mismos. En todos los casos la altura del tubo de la flecha debe coincidir con el centro del orificio del botón de presión. Acordémonos que la altura del reposaflechas nos indicará la posición del "punto de encoque".   Las dáctileras y guantes Son unas excelentes aliadas de los arqueros e imprescindibles para los arqueros de arcos recurvados. Deben ser de material resistente, pero que al mismo tiempo sea capaz de amoldarse a los dedos que debe proteger de la presión y roce de la cuerda. La protección de la que hemos hablado anteriormente no debe estar reñida con la posibilidad de dejar sentir la cuerda por parte del arquero. El "sentir la cuerda" es del gusto particular de cada uno, serán los dedos los que nos dirán si la protección de la dáctilera es o no, suficiente. El arquero debe terminar sus sesiones de entrenamiento sin sentir dolor en los dedos. ¡Ojo! Por causas de la cuerda ya que en situaciones de frío, si no calentamos los dedos antes de tirar nos podemos encontrar con dolor en ellos. Otra cosa es que si después de soltar 30 flechas dolieran, nos haría falta una mayor capa de protección. Si nos ocurriera entre las 150 y 180 flechas, deberíamos aumentar ligeramente esta capa de protección, aunque esto fuese en detrimento de perder la sensibilidad que nos hiciera notar la cuerda. El cuero de la dáctilera debe: Tener una capa de grasa especial, que le proteja de las humedades que puedan hacerle perder su flexibilidad. No disponer de la posibilidad de estiramiento que le haga perder la forma. No debe sobresalir nunca de los dedos con la mano abierta. En caza y/o recorridos de bosque los arqueros que practican tiro instintivo con recurvados de caza y longbows, suelen utilizar en sustitución de la dáctilera, guantes de piel los cuales se sujetan a la muñeca mediante tiras de velcro, estos guantes, cubren los tres dedos que intervienen en la tensión de la cuerda, existiendo diferentes tipos según el gusto de cada uno.   Los disparadores mecánicos Sólo utilizables en los arcos de poleas, son unos excelentes aliados de los arqueros en la suelta de la flecha. Los disparadores mecánicos pueden ser de dos tipos: A - Los de cuerda, en los que el sistema de sujección de la cuerda del arco por el disparador, es una cuerda fast flite. B - Los llamados de "garra" muy utilizados en caza y recorridos de bosque. De ellos podemos encontrar tantas variedades como fabricantes de los mismos. Así los encontramos que pueden accionarse con el pulgar. con el dedo meñique o con el índice. Contando además cada uno de ellos con un mecanismo distinto para accionar la liberación de la cuerda del arco. Para la utilización de los disparadores, es conveniente la instalación en la cuerda de un segundo "nock stop" para que en este, el disparador de cuerda o de garra, incida en la presión de apertura, evitando así la presión sobre el culatín de la flecha, lo que perjudicaría a la suelta. Los disparadores de garra dañan más la cuerda del arco que los disparadores de cuerda, aunque existe la "gaza de encoque" o "noking loop" para paliar este problema. Consiste en una cuerda que, atada a la cuerda del arco con dos nudos a la altura del punto de encoque, nos proporciona un bucle ideal para que en él se agarre el disparador de garra.     Los botones de presión "button" El botón de presión, "Cushion Plunger", "Plunger", Botón Berger" o "Button". Con todas estas denominaciones podemos conocerle. Se trata de un mecanismo que funciona mediante la mayor o menor presión que ejerce un muelle, en un émbolo que atraviesa el cuerpo del arco, terminando en una pieza, generalmente de material plástico, que se apoya contra el lateral de la flecha. Se utiliza para corregir el vuelo de la flecha y actúa sobre ésta en relación con la rigidez de la misma. Es absolutamente importante su instalación en los arcos recurvados, ya que la suelta es con los dedos, a excepcin de los arcos desnudos tradicionales de caza y longbow que no los llevan. En los arcos de poleas, en los que normalmente se usa disparador, no es preciso su utilización.     Las dragoneras En sí, no es más que una tira fabricada en diversos materiales, que sujeta en la muñeca del arquero se pasa por delante del cuerpo del arco para volver a engancharse sobre la sujección de la muñeca. Existe gran variedad de formas y sujecciones, las más populares para los arcos recurvados son: Las de dedos: En las que dos argollas de goma que se introducen en los dedos índice y pulgar, y están unidas por una tira elástica de cuero, son suficientes para realizar su labor con efectividad. Son para gusto de muchos arqueros, las de mayor efectividad, incluso en los arcos de poleas. Las de muñeca: Son las que están formadas por una tira, confeccionada de diversos tipos de material, que abrazando la muñeca, pasa por delante del cuerpo del arco, para volver al enganche, con un cierre a tal efecto, en la zona que abraza la muñeca. En los arcos de poleas, además de estas dos se suelen utilizar las dragoneras de arcos. Estas consisten en una tira, generalmente de nylon o de goma, que se sujeta al arco en la rosca destinada al estabilizador. De ahí pasa a rodear el cuerpo dejando espacio para introducir la mano del arquero, y volver al lugar de salida. Su misión es la de evitar que el arco se caiga de la mano del arquero al disparar con la mano abierta, para no incidir en su disparo cerrando la mano sobre la empuñadura y sujetarla en exceso. Cuenta además con una gran carga psicológica, puesto que el arquero al sentir que el arco esta bien asido por ella, no intenta cerrar la mano al tirar.     Los protectores Como bien sabeis están destinados a la protección de las partes del cuerpo del arquero, susceptibles de ser golpeadas o rozadas por la cimbreante cuerda del arco. PROTECTORES DE BRAZO: Fabricados en diferentes materiales están destinados a la protección de la cara interior del antebrazo del arquero, obviamente del brazo que sujeta el arco, su tamaño y forma dependerán del gusto del arquero y de la modalidad de tiro elegida. Protector usado en precisión Estandar Tradicional Caza LOS PETOS: Imprescindible su utilización por las arqueras de tiro olímpico sobre todo en arcos recurvados, es recomendable también su utilización por los arqueros que practican esta modalidad. La fabricación de estos protectores es de material plástico, y constan de una rejilla bordeada por material más duro. El diseño del peto es para la protección del pecho del "brazo del arco" de las arqueras, y en los hombres es eficaz para evitar el contacto de la cuerda con la vestimenta del torso del arquero.     Los tubos de flecha en detalle De la casa EASTON, primer fabricante de flechas mundial, son los tubos y flechas que más, y con mayor facilidad vamos a encontrar en el mercado, por no decir los únicos en algunas aleaciones. Easton, además, nos proporciona constantemente unas tablas con las oportunas variaciones, para la elección adecuada de la flecha. Atenderemos pues a la división de los mismos por los componentes utilizados en su confección. Vamos a describir los principales tubos, ya que no estan todos los que nos ofrece Easton, continuamente está produciendo nuevas variedades, y la idea de esta página es tener una amplia visión de la variedad no un catalogo.   CARBONO Son tubos que están confeccionados únicamente con este material. Con diferentes variedades en la fabricación y en la calidad del carbono utilizado en su confección, existen varias calidades para atender desde el aprendizaje hasta el recorrido. Era también muy utilizado en competición en arcos recurvados hasta que aparecieron los tubos A/C/E y A/C/C. Sus calibres vienen determinados por tres cifras o cuatro cifras, cuanto mayor es el número, menor es el peso. Como ejemplo tomemos el tubo P/C de Easton: En el tubo aparece 340 que tiene un peso por pulgada de 10,7 y un tubo con la numeración 420 tiene un peso por pulgada de 9,4. Dignos de tener presentes por su calidad, son los tubos de la firma francesa BEMAN, pero aunque los veamos bajo ese sello de fabricación, son también Easton, pues esta última ha adquirido a la primera.   ALUMINIO Su uso es también muy popular, en Sala, en Tiro de Precisión, en caza es muy apreciado por su durabilidad y no contaminar la pieza (al contrario que los tubos que contemplan carbono en su composición), en Recorrido, etc. De él existen muchas variaciones atendiendo unas al aluminio que utilizan, y otras a la decoración que portan los tubos. En todos ellos, observaremos que se encuentran reflejados: a) El tipo de tubo (ejemplo: E 75) b) El tipo de diseño o color (ejemplo: Gold) c) El calibre del tubo (ejemplo: 2115) El calibre nos indica dos medidas fundamentales del tubo: el grosor exterior del tubo y el grosor de las paredes del mismo. Tomemos como ejemplo el tubo 2115: El número 21 es el grosor del tubo, una cifra más alta indicaria mayor grosor, y si fuera más baja menor grosor. El número 15 indicaria el grosor de la pared del mismo, y al igual que en el caso anterior a mayor número más grosor en la pared, por lo tanto más rígido. Y a menor número, menos pared, con lo que el tubo es más flexible. Esta última apreciación será uno de los términos a tratar en el apartado "La elección de la flecha adecuada". Atendiendo al tipo de aluminio podemos distinguir: XX75, XX 78, X 7, E 75, GOLD y los EAGLE. XX 75 (ALUMINIO) Es, por su relación calidad/precio y por las variedades en la decoración, uno de los más utilizados por los arqueros. Está confeccionado en "aluminio 7075", y es fabricado por Easton en muchos calibres y variedad de decoración lo que le hace abierto a muchas posibilidades. Lo podemos encontrar en las siguientes decoraciones: CAMO HUNTER: En tres tonalidades de verde y negro, es un tubo muy popular en el mundo de la caza. Existe de él una variedad la XX 75 CAMO SUPERLITE, con tonalidades más opacas y con los calibres con menor grosor de tubo, 12, 13 y 14. TREBARK: Es un diseño de variedad en tonos marrones, franqueadas por unas lineas quebradas en tonos más oscuros haciendo que el conjunto se asemeje a la corteza de un árbol. CLASSIC: En un intento de satisfacer a los arqueros tradicionales, que gustan de usar aluminio, Easton creó esta decoración imitación a madera de cedro. ORANGE: Es conjuntamente con el Camo, la variedad más popular por la cantidad de calibres en los que se fabrica. Su característico "naranja viejo", cambia el color típico del aluminio 7075 del que está hecho al igual que sus compañeros. En esta variedad tiene cabida, como hemos visto en la Camo: la Super Lite, e incluso la Ultralite para los más bajos. XX 78 (ALUMINIO) También denominado como SUPER SLAM, son posiblemente los tubos más resistentes y duraderos que podemos encontrar en el mercado. Está confeccionado en aluminio 7178, con una tolerancia de (+/- 0,0015") le califica como el tubo de aluminio más recto del mercado. Lo distinguiremos fácilmente por llevar impresas la cara y la firma de Chuck Adams, que ha prestado sus 23 años de experiencia en la caza con arco para la fabricación de este tubo. De coloración en combinación de tonos marrones, es el primer tubo para el que se creó, un sistema completo de adaptador y culatín. X 7 (ALUMINIO) De color rigurosamente negro, está fabricado en el mismo aluminio que el XX 78, es uno de los tubos de aluminio más utilizados en competición, sobre todo ahora, que para tiro de sala se han admitido los calibres 25 y 26. Este tubo está al igual que el XX 78, preparado para el sistema de culatín "UNI". E 75 GOLD (ALUMINIO) Confeccionado en aluminio 7075, se fabrica en color oro y en calibres pequeños del 14 al 19. Muy popular entre los jovencísimos arqueros. EAGLE RED - EAGLE GREEN (ALUMINIO) Los dos están confeccionados con aluminio 6075. Son tubos destinados a ser utilizados en arcos de poca potencia , o por arqueros de muy poca apertura. Fabricados en color rojo brillante el "red" y verde pálido el "green". Existen otras variedades de tubos que prácticamente no se utilizan en la actualidad , tales como: el GAME GETTER I y II, muy utilizados hasta la aparición en el mercado del XX 75.   ALUMINIO CARBONO En el año 1982 la casa Easton empezó a comercializar los tubos con aleación de aluminio y carbono, los dos elementos que han demostrado su fiabilidad a lo largo de la corta historia en el mundo de la arquería. A/C/E (ALUMINIO CARBONO) Sobre un alma de tubo de aluminio, se estratifican una serie de láminas de carbono uniéndolas a éste por mediación de epoxi. El proceso de fabricación de este tubo, consigue como resultado el máximo de rigidez con el mínimo peso. En ellos podemos encontrar impresas, además de las siglas de fabricante (Easton) y las del tipo de tubo (A/C/E), unas cifras indicativas que pasamos a determinar. Tomemos como ejemplo la 1206 G SERIES / 470, el número 12 indica el espesor del tubo de aluminio, el número 06 indica el espesor de la pared del tubo de aluminio. (06=0,006"). La letra G indica la serie de fabricación y el número 470 indica el Spine (rigidez), esto es, la deformación medida en milésimas de pulgadas de un tubo de 28" para todos los calibres. Más adelante entraremos en el tema del Spine y su importancia. A/C/C (ALUMINIO CARBONO) Es un tubo fabricado mediante la estratificación de capas unidirecionales de carbono sobre una base de aluminio de alta resistencia, en forma de tubo, y con un grosor de tubo de 0,008, al que se adhieren con una capa de epoxi. Estos tubos han sido fabricados bajo los más rígidos controles de tolerancia, consiguiendo una excelente tolerancia en cada tubo A/C/C. Los tubos llevan impresos una serie de números que expresan lo siguiente: Tomemos como ejemplo 3-18 / 560, el número 3 indica la cantidad de capas de carbono que lleva el tubo. Este número puede ir acompañado de la letra "L", (ejemplo: 3L-04) indica un calibre más flexible. Si fuera una "X" indicaría un calibre aún más flexible con el mismo número de capas. El número 18 indica las dos últimas cifras del calibre del tubo, esto es, el espesor de la pared (recordemos que el grosor del tubo es siempre el mismo). El número 560 indica el Spine (la rigidez). HYPERSPEED (ALUMINIO CARBONO) Es una variedad del tubo A/C/C fabricado para conseguir una mayor velocidad en la flecha. En esta construcción se ha conseguido la flecha más ligera y más rápida de las que el mercado pone a nuestra disposición. Comparándola con una A/C/C de similar rigidez, las HyperSpeed cuentan con 30 o 40 grains menos de peso. Si es cierto que tanta velocidad, y tanto tiro rasante tenía que tener alguna pega, y el fabricante nos lo hace saber en las indicaciones que acompañan al paquete de tubos. Como más adelante veremos a cada arco por sus características, (tipo de poleas, apertura, potencia, etc.) corresponde un peso de flecha determinado. Por debajo de este peso, se puede desajustar y lo que es peor llegar a producirse deterioros en su estructura. En este sentido el fabricante nos advierte que las HyperSpeed, no llegan a alcanzar la recomendación de peso para nuestro arco. Esto nos obliga a ajustar nuestro arco antes de utilizar este tipo de flechas. A/C/X-10 (ALUMINIO CARBONO) Más conocida popularmente como X-10, está especialmente diseñada, según el fabricante, para competiciones de 70 metros. Y así debe ser, sobre todo después de su excelente presentación en los juegos olímpicos de Atlanta. Su fabricación semejante a la A/C/E ofrece alternativas a esta última. Además de su diseño en forma de barril, cuenta con un diámetro especialmente fino que reduce las desviaciones debidas al viento.   Elección de la flecha correcta Ya tenemos una vaga idea de las distintas opciones de tubos para nuestra flecha, pero, ¿que calibre escoger para nuestro arco?, afortunadamente Easton nos proporciona una tabla de selección de calibres según nuestra apertura, tipo de arco y potencia del mismo.   Una de las formas que dispones para hacer ese test de selección es accediendo a la web de Martin Archery, en ella dispones de una web interactiva donde introduces los datos mencionados y te da los resultados de la tabla acorde con ellos.   La propia firma Easton distribuye un software específico para la selección de flechas, es una completa ayuda de problemas de vuelo de flecha y temas relacionados, pero en Inglés. Lo más usual es tener una tabla de selección, se trata de un gráfico (tabla) donde están todas las opciones y de una forma rápida sabrás los calibres y tubos más adecuados para tu arco, puedes conseguirla en tiendas de arquería. He escaneado la tabla, enorme (superior a un A3), pero al reducirla queda prácticamente ilegible, que conste que lo he intentado. Elección de la flecha adecuada: De forma indicativa es fácil atender a las tablas que el fabricante nos proporciona. Necesitamos para movernos por ella, conocer una serie de datos tales como la apertura del arquero, la potencia del arco, el peso que tendrá la punta, y si se trata de un arco compuesto, el tipo de polea que lleva. Existen varias formas de determinar la apertura del arquero, la más sencilla es tomar un arco de escasa potencia y un tubo de flecha a su largo total con el culatín instalado, abrirlo hasta llevar la mano que tracciona la cuerda hasta su anclaje habitual, y hacer que un compañero marque sobre el tubo una señal en el punto donde coinciden la flecha y el borde del cuerpo del arco en la zona más alejada al arquero, con lo que tendremos por fin la apertura real. Tras ello determinaremos la potencia real del arco, midiéndola con un dinamómetro, llevando éste a la altura del anclaje normal que el arquero tenga. Una vez obtenidos estos dos parámetros podremos buscar en la tabla la flecha que el fabricante nos recomienda, siempre y cuando utilicemos un arco recurvado, ya que si el nuestro es un compuesto debemos atender a un parámetro más como es el tipo de polea que lleva. Los tipos de poleas son Round Wheel, Energy Wheel y Speed Cam. Algunos arcos portan el nuevo sistema llamado One Cam, en los que una pala va provista de una polea excéntrica, y la otra de una polea redonda y céntrica, en este sistema aplicaremos para su búsqueda en la tabla, la forma de la excéntrica. Existen una serie de variantes a la tabla que contemplaremos a continuación en un breve repaso. Si se utilizan flechas más largas de 32" debemos movernos una casilla más abajo por cada pulgada de más respecto a 32". Si por el contrario las flecha a utilizar fueran menores de 23" realizaríamos la misma operación pero esta vez una casilla más arriba por pulgada menor de 23". En caso de la utilización de disparador mecánico debemos movernos una o dos casillas más arriba de aquella normalmente prevista. Para arcos que cuenten con una potencia superior a la indicada en la tabla, deberemos movernos una casilla a la derecha por cada 6 libras de más de potencia con las que cuente nuestro arco, si es que estamos tan "fuertecitos" como para poder compartir con él esas potencias. Si nuestro arco es ya antiguo, o es poco evolucionado restaremos entre 3 y 5 libras de la potencia real. Si es nuestro gusto la utilización de un acortador de longitud de flecha, "Overdraw", tendremos que tener en cuenta que la flecha se reducirá en 2,3 o 4 pulgadas y recibirá más energía por parte del arco, por lo que deberemos considerar las siguientes correciones: -1" añadir 2 libras, -2" añadir 4 libras, -3" añadir 7 libras y -4" añadir 11 libras. Ello nos sirve de referencia para pensar que a la hora de reducir el tamaño de la flecha, la potencia que el arco imprime sobre ella crece de forma geométrica con respecto a ésta. Conviene conocer qué significa la nomenclatura del calibre que acompañan a los tubos de flecha (ver tubos de flecha). De igual modo nos conviene saber que utilizar un peso de flecha mayor que el que el fabricante nos recomienda a lo único que nos lleva es a realizar una parábola mayor a la hora de tirar para que pueda llegar a su destino. Por el contrario, la utilización de una flecha de peso inferior al recomendado nos arrastraría a que la flecha no tiene la necesaria masa para absorber la potencia del arco resultando a la larga una serie de pequeños tiros en vacío, con el consiguiente bajón en la vida media del arco. Conveniente es, del mismo modo, conocer las distintas aleaciones de las que están confeccionados los tubos que darán resistencia y peso a las flechas, como hemos visto en el apartado sobre las partes de una flecha y los tubos de flecha.              Principales causas del mal vuelo de una flecha Una vez tiradas, cuando menos, más de dos flechas, nos acercaremos a la diana a comprobar como se encuentra clavada la agrupación, pudiendo encontrarnos las siguientes posibilidades:   Si en el agrupamiento los culatines quedan a la derecha respecto a las puntas: - La flecha es muy rígida. - El empenaje, cantidad de plumas que lleva la flecha o su tamaño, son insuficientes. - La punta de la flecha es muy ligera. El poco peso de la punta la hace más rígida.   Si en el agrupamiento los culatines quedan a la izquierda respecto a las puntas: - La flecha es muy flexible. - El empenaje, cantidad de plumas que lleva la flecha o su tamaño, son excesivos. - La punta de la flecha es muy pesada. El excesivo peso de la punta la hace más flexible.   Si en el agrupamiento los culatines quedan bajos respecto a las puntas: - El punto de enfleche es bajo. - La flecha está subcalibrada para la potencia del arco.   Si en el agrupamiento los culatines quedan altos respecto a las puntas: - El punto de enfleche es alto. - La flecha está sobrecalibrada para la potencia del arco.     El Tiller, y su importancia Como Tiller se conocía antiguamente a una varilla de madera que contaba con una serie de ranuras, y que se colocaba en el centro del arco, introduciendo la cuerda en la ranura más cercana a él. Se medía entonces la curvatura que adquirían las palas. Una vez hecho esto, la cuerda se introducía en la ranura siguiente, volviendo a medirse de nuevo la curvatura de las palas, y así sucesivamente en las demás ranuras. La intención, como os habeis podido imaginar, era comprobar si, a lo largo de la tensión del arco, las dos palas actuaban por igual. Hoy en día, el término Tiller se emplea para designar la debida proporción que entre sí han de tener las dos palas del arco. El arco es un elemento que almacena una energía estática, que se transforma en cinética al cumplir su función de impulsar la flecha. Los antiguos constructores de arcos sabían muy bien que el satisfactorio vuelo de una flecha dependía básicamente de que cada una de las dos palas liberase en su impulso la misma cantidad de energía acumulada. En la edad media, el arquero cogía el arco justo por su mitad, apoyando la flecha sobre su mano. Esto hacía que las palas del arco trabajaran por igual. De ser siempre así, de encontrarse el punto de presión de la mano siempre en el mismo centro del arco, y hacer que las palas trabajaran por igual, lo convertiríamos en un arco simétrico. Al coger el arco por la mitad y responder las palas de igual manera, el reglaje del arco era del todo innecesario. En la actualidad, en nuestros arcos hemos complicado bastante las cosas. Son las empuñaduras de los arcos las que se amoldan a nuestra mano. Hacen que el punto en el que situamos la empuñadura, no corresponda al de la flecha, ya que la situamos entre 4 y 5 centímetros por encima de él. Al no estar, por la circunstancia que anteriormente he descrito, el punto de enfleche en el centro de la cuerda, la parte superior de ésta, que va desde el punto de enfleche hasta el tip de la pala superior, es más corta que la parte inferior de la cuerda que va desde el mencionado punto de enfleche hasta el tip inferior. La parte superior de la cuerda hace dar más energía a la pala superior que a la inferior. A esta circunstancia debemos añadir que la colocación de los dedos y la presión de la mano sobre la empuñadura hacen variar aun más el equilibrio energético de cada pala. Los constructores de arcos modernos han resulto este problema dando más resistencia a la pala inferior que a la superior, o bien debilitando a la superior con respecto a la inferior, de ahí la importancia que tiene el hecho de que, al montar un recurvado por ejemplo, se nos indique claramente cual es la pala que debemos colocar en el anclaje inferior del cuerpo de nuestro arco, y cual en el superior. Esto nos hace despreocuparnos también en los arcos compuestos o de poleas, ya que, hasta hace pocos años, se aconsejaba por los fabricantes aumentar la presión en el tornillo de la pala de abajo una o dos vueltas para equilibrar así, en cierto modo, el problema. Hoy en día, esta descompensación ha sido equilibrada por los ingenieros a la hora de fabricar los arcos, por lo que no es necesario dar esa potencia de más a la pala inferior. El problema ahora lo presenta el arquero y su forma de colocar los dedos índice, corazón y anular en la cuerda a la hora de abrir el arco. Sobre todo si se utilizan arcos con mucha potencia, se puede hacer más presión sobre uno de los dedos que sobre los otros, elevará sensiblemente la presión más sobre la parte superior de la cuerda que sobre la inferior, o lo que es lo mismo sobre la pala inferior o sobre la superior, llegando a producirse una pequeña descompensación.     La apertura y la suelta, principales problemas Es muy importante que a la hora de abrir el arco y traccionar la cuerda hasta su anclaje, sea cual sea el tipo de arco que utilicemos, debemos hacerlo de forma uniforme y decisiva. No debemos confundir nunca abrir con decisión el arco. con abrirlo precipitadamente. Dos son las formas más utilizadas para abrir el arco: Una, más convencional, estirando el brazo que sujeta el arco, y traccionando con el otro hasta el lugar de anclaje. Y otra, más utilizada por los tiradores con arcos clásicos que cuentan con un libraje digno de mención, y que consiste en realizar los dos movimientos al unísono, esto es, al mismo tiempo que levantamos el brazo que sujeta el arco hacia su posición final, traccionamos la cuerda en dirección a su anclaje. Este último, cuenta con la ventaja de que el tirador de instintivo puro, adopta su posición de anclaje y suelta rápidamente sin necesidad de aguantar la potencia del arco durante mucho tiempo en tensión. Al mismo tiempo no distrae la atención del tirador hacia la diana en la que pretende impactar. En ocasiones muchos arqueros trasladan la culpa de un mal vuelo de la flecha al arco, o a la flecha elegida. Cuando en realidad la suelta, casi siempre defectuosa, ha incidido en ello. Debemos procurar que los dedos no presionen el culatín de la flecha, lo que haría que ésta se saliera del reposaflechas. Del mismo modo si la separación entre los dedos es poca, la "V" que forma la cuerda al abrir el arco obligará a éstos a pinzar el culatín con lo que conseguiríamos el mismo resultado anterior. Otro problema que se nos puede presentar es que al abrir el arco obliguemos a la cuerda a rotar sobre su eje. Esto forzará al ástil de la flecha a desplazarse saliéndose de nuevo del reposaflechas. A la hora de formar una especie de ganchos con los tres dedos que sujetan la cuerda, debemos tener presente no cerrarlos en demasía, ya que nos los dejaría excesivamente agarrotados, impidiendo que realicemos una suelta limpia, y ocasionando el problema de rotación de la cuerda sobre su eje comentado anteriormente. La cuerda debe ser sujetada por la parte de la yema de los dedos hasta la primera falange. Una vez llevada la mano a su posición de anclaje, y seguros de que el momento de la suelta ha llegado, nos limitaremos a realizar cualquiera de estos dos movimientos: Podemos limitarnos a abrir los dedos de la mano con suavidad, dejando deslizar la cuerda por sus yemas sin producir otro movimiento que no sea el de estirarlos. Podemos, tambien, tirar del codo hacia atrás deslizando la mano por la cara mientras estiramos los dedos. Esta última es la más recomendada por los arqueros experimentados por ser más efectiva que la anterior, pero al mismo tiempo reconocen que es mucho más difícil de realizar. Es importante tener presente que las precauciones al abrir el arco, o al soltar la flecha, no deben retraernos a la hora de tirar flechas, ni que la obsesión por un buen anclaje o una buena suelta nos distraigan de la consecución de un buen tiro. La realización de un buen tiro instintivo, se consigue aplicando correctamente la regla de las "tres tés": tirar, tirar, y tirar. El uso de guantes o dactileras, se hace necesario sobre todo en arcos de cierta potencia. Estos nos ayudarán a que la cuerda resbale con cierta suavidad por nuestros dedos, contribuyendo a ayudarnos en la suelta.     Glosario de términos utilizados en arquería Anclaje Lugar, generalmente del rostro, junto al que el arquero situa la mano que tracciona la cuerda, y que toma como referencia. Apertura Distancia que separa el principio del arco, una vez abierto, y la mano en la posición en la que el arquero se muestra dispuesto a soltar la flecha. Astil Cuerpo de la flecha Calibre Relación entre la sección del tubo de una flecha y el grosor de las paredes del mismo, y que se encuentra representado en el mismo por la impresión de cuatro números, los dos primeros para el grosor del tubo y los dos segundos el grosor de las paredes. Culatín o Coca Pieza colocada al final del astil de la flecha, y que sirve para ubicar la flecha en la cuerda. Dacrón Hilo del que se fabrican las cuerdas de los arcos, y que cuenta con muy poco poder de estiramiento. Estaqueo Se percibe al tensar sobre todo arcos de gran potencia, que llegados a un punto de máxima apertura, pierden su capacidad de flexión. Encocar Acción de colocar el culatín en la cuerda. Fast Flite Fibra sintética para la elaboración de cables y cuerdas para arco, que cuenta con un poder de estiramiento casi nulo. Fistmele Es la distancia que debe existir entre la cuerda del arco y el punto de máxima separación con éste. Longbow Arco largo de origen inglés, muy utilizado en la edad media, y que cuenta con grandes entusiastas entre los aficionados al tiro instintivo. Overdraw Adaptador para el alojamiento del reposaflechas que permite utilizar una longitud de flecha más corta de lo normal. Plataforma Base de la ventana del arco, que corta a ésta verticalmente y en la que se puede apoyar la flecha. Plataforma radiada Plataforma del arco con forma curva apropiada para ser usada como reposaflechas. Pluma "de gallo" o Timonera De las tres plumas que lleva generalmente una flecha, la que es de distinto color. Poleas Ayudas con las que cuentan los arcos compuestos para facilitar al arquero la apertura de los mismos. Potencia del arco Resistencia que opone el arco por medio de sus palas a dejarse tensar. Punto de enfleche Punto, que tras realizar los pertinentes ajustes en el arco, indica donde se debe colocar el culatín de la flecha en la cuerda. Serving Sobrehilado del que se provee a la cuerda del arco para retardar su desgaste por la inserción de los culatines de las flechas. Suelta Es la acción por la que dejamos de retener la cuerda del arco una vez tensada. Spine Rigidez del tubo de la flecha. Tips Cada uno de los acabados de las palas del arco en los que se ancla la cuerda. Take Down Arco recurvado cuyas palas pueden desmontarse. Ventana Parte del cuerpo del arco destinada a alojar el reposaflechas, y que reduce el espesor de este para permitir la visión del arquero.